Der Funduk von Hajjarah und der Funduk von Manakha sind die Startorte für die Entdeckungen der bizarren Wohnwelten. In beiden Übernachtungshäusern werden wir ähnlich und sehr unterhaltsam durch Gesänge, Tänze und Spiele mit der traditionellen Kultur des Jemen bekannt gemacht. Auch der Besuch des Ismaelitenheiligtums von Hutheib gehört zum üblichen Pflichtprogramm. Ausführlichere Beschreibungen s. in meinem Reisebericht von 2004.

2008 fahren wir über die neuen Asphaltstraßen zu unserem Zeltplatz im Bura-Massiv, 1200 m hoch. Nachts ist es kühl, deshalb gibt es keine Mücken. Leider haben wir zu wenige Zelte und müssen zusammenrücken. Die fehlenden Zelte werden am nächsten Tag per Taxi gebracht.

Abends sitzen wir an einem Lagerfeuer. Das Holz stammt aus den Küstenebenen. Holz ist eigentlich sehr rar.

In der Osterzeit 1997 regnete es immer wieder. Wolken verhinderten den Blick in die Täler und auf die unwirklichen Siedlungen im Fels.

Regenfall in den Bergen von Bura, Haraz und Raymah s.(http://www.brainworker.ch/reports/yemen/41CL2.HTML)

Unser Weg führt 1997 durch folgende Orte

- Sana`a; Hajjarah;
- Haraz  (3 Tage): Wadi al-Hadjaylah;
- Djabal Bura (4 Tage): Wadi Riqaf;
- Djabal Raymah (6 Tage): Magraba, Wadi al-Mawrat, Bilad at-Tam;
- Khawkhah. as-Sukhnah, Hajjarah; Sana`a.
(Organisation Nomad-Reisen)

Du bist wie der Vogel am frühen Morgen,
der die schlafenden Augen erweckt.
Wenn ich dir etwas wert bin,
gebe ich deinem Vater hundert als Brautpreis
......
Mein Herz möchte trinken
aus einer reinen Quelle.
Nur von der Hand meiner Geliebten
kann der Durst in mir gestillt werden.

Liebeslied (taghazzul) von Ahmad Al Jabiri

Schüsse, laute Stimmen von der anderen Seite des Tals. Zwischen den grauen Felswänden können wir einige Häuser ausmachen. Menschen bewegen sich dort. Schnelle, harte Trommelschläge zwischen dem Widerhall der Schüsse. Durchs Fernglas kann ich einen Mann in einem weißen Gewand erkennen, der einen Stock hin und her schwingt und wie wild umherspringt, wobei er etwas laut zu verkünden scheint. Abdullah weiß Bescheid, keine Stammesfehde, nein, eine Hochzeit. Auf dem Weg zum Hochzeitshaus machen die Männer an einer bestimmten Stelle halt und feuern mit ihren Kalaschnikow-Schnellfeuergewehren auf einen einige hundert Meter entfernten Fels. Bald liegen jede Menge Patronenhülsen auf dem Boden. Auch das ist ein Ritual der jemenitischen Männergesellschaft bei festlichen Gelegenheiten. Es scheint ihnen Spaß zu machen. Ein Treffer bringt Glück. Kurz vor dem Ort, wo der Begrüßungstanz stattgefunden hat, schießen die Männer noch einmal in die Luft. Über schmale Steintreppen bewegt sich der Zug zwischen den engen, festungsartigen Häusern und verschwindet in einem dunklen Hauseingang. Auch ich werde mit Abdullah eingeladen. Die Frauen müssen draußen bleiben.

Die traditionelle Kleidung besteht aus einem langen, schwarzen Samtkleid,
einem farbigen Hüftgürtel und einem Kopftuch. 1997

Hier treffen sich nur Männer und Jungen, Frauen und Mädchen sind nicht zu sehen. Begonnen wird eine Hochzeit im Jemen meist an einem Mittwoch, und bis einschließlich Freitag, an dem das große Festmahl stattfindet, verbringen Braut und Bräutigam die Zeit nur noch unter gleich geschlechtlichen Freunden und Verwandten. In einem großen schmalen Zimmer mit relativ kleinen Fenstern sitzen schon viele Männer. Inmitten großer Berge grüner Blätter und Äste hocken sie auf dem Boden. An den weiß getünchten Wänden hängen die Schusswaffen der Gäste. Neugierig werde ich angestarrt. Einige Männer rücken zusammen, machen mir Platz und reichen mir sofort einige Äste mit zarten grün-roten Blättchen Qat. Viele haben schon eine prall gefüllte Backe, stopfen neue Blättchen hinein, nehmen einen Schluck Wasser oder einen Zug Tabakrauch aus der Wasserpfeife. Mit dem Stopfen der großen Pfeifenköpfe ist draußen vor der Tür extra ein Mann beschäftigt. Ein Vorsänger stimmt von Zeit zu Zeit ein Lied an, ein Gebet oder ein erzählendes Lied aus alter Zeit. Alle Versammelten fallen ein oder antworten mit einem Refrain. Die Kinder schreien geradezu die Texte heraus. Es ist nicht ersichtlich, dass es eine fröhliche Hochzeitsgesellschaft ist. Als ich 2008 von einer Beerdigungsgesellschaft eingeladen werde, erlebe ich die gleichen Rituale: Qat, Wasserpfeifen und Gesänge.

Die Terrassen im Bura sind klein und schmal wie künstliche Blumenkästen auf einer Fensterbank. Oft wurde für eine Pflanze eine Terrasse gebaut. Zwischen den steilen Terrassen befinden sich überall Zisternen für die Bewässerung, insgesamt sollen es 360 Stück sein. Seit vier Jahren soll es hier nicht mehr geregnet haben. Auf den Feldern wachsen Qat- und Kaffeesträucher.

Der Qatstrauch (Catha edulis, Kath oder Kat),

Morgendlicher Aufbruch 1997

Mit Eseln ab Hajjarah ins Gebirge, 1997

Von den Wolkendörfern geht es abwärts ins Wadi, 2008

Über viele Treppen geht es hinab bis zum Wadi Riqaf. Dort unten erwartet uns das Auto mit Christa und Ali. Suknak erweist sich als halb verfallenes Kaff. Der Funduk ist unzumutbar. Durch einen Sandsturm, fahren wir nach Hodeidah, während dunkle Regenwolken aufziehen. Vom Hotel aus haben wir einen freien Blick aufs Meer.

Auf dem Fischmarkt von Hodeidah, 1997

Auf dem Weg zurück in die Berge sehen wir, dass die Regenmassen mehrere Dämme bei Bilad al Tam zerstört haben.

Djabal Raymah (6 Tage): Magraba, Wadi al-Mawrat, Bilad at-Tam; 1997

Nach unserer Rückkehr von Hodeidah, wo Christa sich zwei Tage erholt hat, müssen wir wieder neue Esel und Treiber finden. Da Abdullah sehr geizig ist, gibt es lange Auseinandersetzungen, während wir von Dorf zu Dorf fahren. Schließlich streikt unser Fahrer Ali und hält neben einem Gemäuer, das sich als die Schule von Magraba erweist. Dort können wir übernachten. Ein alter Jemenit mit lebhaft funkelnden Augen führt uns hinauf zur alten Moschee und zu drei großen Kuppelgräbern, die 750 Jahre alt sind, zu deren Renovierung er Hilfe aus Europa erwartet. Dafür übergibt er uns einen entsprechenden Brief. Am nächsten Morgen stehen tatsächlich drei neue Esel bereit. Dafür ist Ali krank und Abdullah betrunken.

Kuppelgräber bei Magraba, 1997

Gegen acht Uhr kommen die Schulkinder mit fünf Lehrern. Dann läuft ein militärisches Zeremoniell ab. Die Kinder stehen in Reihen, marschieren auf der Stelle, üben Kehrtwendungen, singen patriotische Lieder, einige Schüler rufen Parolen und deklamieren Losungen. Die gymnastischen und patriotischen Übungen enden mit einem Gebet an Allah für Schule, Vaterland und den Präsidenten Saleh.

Ein Klassenzimmer, das uns in der Nacht als Unterkunft gedient hat, 1997.

Unsere Wanderung mit den Eseln führt uns zu den Ruinen alter türkischer Festungen und schließlich zum Haus des Scheichs, das uneinnehmbar auf der Spitze eines hohen Felsens steht. Der Scheich erweist sich als ein wunderbares Beispiel der jemenitischen Gastfreundschaft. Wir werden zum Mittagessen eingeladen und beim Abschied mit Gewürzen, Kaffee und einem Strauß Tagetes beschenkt.

Die Terrassenlandschaft besteht aus breiten und sehr langen Feldern, ganz anders als im Djebel Bura. Die Berge sind hier sanft geschwungen und nicht so steil und zerklüftet.

Am Abend schlagen wir unsere Zelte hoch in den Bergen unterhalb einer Moschee auf. Bei Laternenlicht und unter großer Teilnahme der Dorfkinder von Ash Shaw`a kochen Christa und Helga ein Kartoffel-Möhrengericht mit Salat und Melonen.

Morgentoilette. Die Ziege (rechts) soll für uns geschlachtet werden. 1997

Am nächsten Morgen befinden wir uns in dichtem Nebel. Mehrere Stunden wandern wir durch die Wolken, während ein leichter Regen einsetzt. An unserem Ziel al Urr spannen wir eine Plane auf, stellen unsere Zelte auf und warten, bis unsere Eseltreiber ein Lamm zerlegt und gekocht haben. Viele Kinder haben sich ebenfalls unter die Plane gesetzt. Die kleinen Jungen kauen Qat und beobachten uns sehr genau. Die Mädchen drängen in unsere Zelte. Eines gibt uns zu verstehen, es habe Malaria. Helga träumt vom Meer und erklärt, sie möchte nicht mehr wandern.

Abdullah ist nicht mehr ansprechbar, er denkt nur noch an Qat. Regen setzt ein. Das Lammfleisch erweist sich als so zäh, dass wir es nicht zerbeißen können. Es bleibt für unsere Führer und Eseltreiber. Die Bewohner des nahe gelegenen Dorfes bringen uns frische Brotfladen und begrüßen uns immer wieder.

Da der Nebel auch am nächsten Tag nicht zerreißt und wir nichts von der Landschaft sehen, beschließen wir, die Bergwanderung um einen Tag zu verkürzen, um einen Erholungstag am Meer verbringen zu können. Die Esel werden wieder beladen, das überflüssige Wasser weggegossen und der lange Abstieg beginnt.

Unterwegs wieder Einladungen zu einem Tee und später zu einem Mittagsessen. Allmählich verlassen wir die Welt der mittelalterlichen Steinhäuser und Gipfeldörfer. Der Weg hinab ist etwas langweilig und wird nur angenehm von einer Karawane unterbrochen, die uns mit Gesang entgegen kommt. Kurz vor Sonnenuntergang erreichen wir al Khokha und beziehen ein Hotel direkt am Strand.

Die Frauen nehmen ihren Fischanteil in Empfang. Strand von al Khokha, 1997.

Die Spannungen zwischen unserem Fahrer Ali und unserem Führer Abdullah verschärfen sich. Ali widerspricht bei jeder Gelegenheit. Er hält Abdullah für nicht ganz richtig im Kopf. Nach einem Ruhetag fahren wir durch die Tihama an Bienenstöcken und an vielen Plantagen mit Papaya und Bananen vorbei zum Bergdorf Hajjarah. Dort konzentriert sich alles auf die Touristen. Nachmittags schon hat das Team des Funduks für eine große Gruppe Franzosen getanzt, abends wieder für eine große Gruppe Deutscher. Es ist erstaunlich, mit welcher Anteilnahme das Team musiziert, singt, tanzt und die Touristen bedient. Immer finden gespielte Hochzeiten statt, Tanzanimationen und Geschicklichkeitsspiele. Mir gefallen vor allem die Trommler.

In der Nacht setzt ein großes Regenunwetter ein. Am nächsten Tag sind wir wieder in Sana`a.

"Der Jemen ist ein Planet für sich", das denke ich rückblickend, ein fremde Welt, die sich mir nur scheinbar öffnet durch das Lachen und durch die Gastfreundlichkeit der Menschen. In den isolierten Dörfern im Fels wurden wir angestarrt wie Wesen von einem anderen Stern. Die Lebensweise der Bewohner, die Waffen- und Qat-Rituale dieser männlichen Gesellschaft, der Ausschluss der Frauen aus der öffentlichen Kommunikation, die Dominanz der islamischen Religion zeugen von einer anderen Welt.

Bei meiner zweiten Reise in diese abgeschiedene Bergwelt zeigen sich Ansätze einer möglichen Veränderung. Die neu gebauten Straßen und die verbreiteten Handys schaffen neue Kommunikationsstrukturen. Das Fremde wird vertrauter. Darunter leidet vielleicht die traditionelle Gastfreundschaft. Aber das konstitutive Element der Gesellschaft sind immer noch die gemeinsamen Stunden beim Qat-Kauen.

Bis auf wenige Ausnahmen kamen alle Entführten wieder frei. 1998 allerdings sind bei der Befreiungsaktion durch jemenitische Sicherheitskräfte in der Provinz Abyan, in der viele Entführungen stattfinden, vier der 16 Entführten getötet worden.

Die Regierung hat 2008 Sondergerichte für Entführungen eingeführt, und die Strafen für Entführungen erhöht. Diese können nun mit der Todesstrafe geahndet werden.

Sehr unterschiedliche Moden im modernen Jemen?